Výmena rozvodov 1.4 APQ

VW Polo r.v. 1998, ktoré malo nabehané už 177tis. km. Keď som sa pýtal pôvodného majiteľa na výmenu rozvodov,  odpovedal nepamätá si presne, ale je všetko v poriadku, motor ide ako má 🙂 Pre mňa to nebola uspokojivá odpoveď, ale možno sa niekto uspokojí s takou odpoveďou 🙂 Kúpil som rozvodovú sadu za cca 65€ a vymenil som ju.  Auto si plánujem ešte nejakú dobu ponechať.

V stručnosti Vám popíšem výmenu rozvodov na motore 1.4 kód motora APQ.  Sada Contitech obsahovala vodnú pumpu, rozvodový remeň a napínaciu kladku .

 

Demontujeme remeň alternátora, ďalej plastový kryt na boku motora, po demontovaní už jasne vidíme čo nás čaká a neminie.  Ako prvé si musíme spraviť značky aby sme vedeli nastaviť časovanie, stačí Vám obyčajná biela fixka(ja som mal po ruke červenú). Inak na motore sú umiestnené značky, ale istota je istota a hlavne pre tých čo už majú slabé oči.

 

Demontujeme remenicu kľukového hriadeľa, potom napínaciu kladku rozvodového remeňa, vačkové ozubené kolo a nakoniec demontujeme vodnú pumpu( pozor vytečie chladiaca kvapalina). K demontáži netreba detailnejší popis, kto sa do toho pustí a je zručný pôjde mu to ľavou zadnou. Najdôležitejšia je montáž na značky, ale o tom už nižšie.

 

Dole na obrázkoch, ktoré sa mi podarilo stiahnuť z ruského fóra vidíme značky, kde musia byť pri montáži umiestnené ozubené kola.  Treba nastaviť ozubené kolo vačkového hriadeľa(malá bodka) na značku A. Kľukový hriadeľ musí byť nastavený v hornej úvrati valca 1 a zrezaný zub na ozubenom kolese musí byť na značke B.


 

Ak už máme namontované nové diely dôležitú pozornosť treba venovať napínacej kladke, ktorej ukazateľ musíme nastaviť na zárez v základnej doske kde ukazuje šípka, potom maticu dotiahneme na 20 Nm.

 

 

Po kompletnej montáži rozvodov, treba aspoň dva krát pretočiť cez kľukový hriadeľ motor, aby sme sa uistili že je všetko v poriadku, po pretočení(valec 1 v Hornej úvrati) Vám musia sedieť opäť značky A a B. Potom treba namontovať ostatné diely a štart 🙂

Zalomená skrutka v náboji kolesa

Pri výmene kotúčov Vás môže potrápiť skrutka ktorá drží brzdový kotúč, ak nemáte potrebné vybavenie radšej sa do výmeny nepúšťajte. Môžete si spraviť viac problémov,  najčastejší  problém je odvrtanie zalomenej skrutky vrtákom s nevhodnou veľkosťou.

Zničí sa pôvodný závit, nedostane tam pôvodnú skrutku, po zväčšení diery a následného vyrezania väčšieho závitu nedostanete pôvodnú veľkosť skrutky do diery cez brzdový kotúč. Potom by mohla pomôcť jedine helicoil vložka na opravu závitov.

Ak sa Vám doma povaľuje sada na vyťahovanie zalomených skrutiek, nemyslím tým tie 5 eurové sady. Môžete sa pustiť do vyťahovania.  Doma mám sadu na vyťahovanie zalomených skrutiek UNIOR. Ešte aby som nezabudol, je dobre mať po ruke kvalitnú sadu vrtákov na odvrtanie.

 

Zalomenú skrutku odvrtáme vrtákom, aby sme do skrutky dostali vyťahovák.

Použijeme vyťahovák s vhodnou veľkosťou našej zalomenej skrutky a diery. S kladivom jemne natlčieme vyťahovák do diery(platí pre typ vyťahováka na obrázku). Potom už len pomaly povoľujeme a môžme si vydýchnuť, že máme o problém menej.

 

 

Výmena ramien a čapov nápravy po náraze na obrubník

Po náraze na obrubník sa podarilo ohnúť pravé rameno a tyčku stabilizátora uchytenú o rameno. Auto vykazovalo už pri jazde, že nie je s nápravou niečo v poriadku a začali by sa markantne drať pneumatiky. Jedná sa o auto VW polo 1998. Geometria sa samozrejme neoplatila robiť skôr, ako bude vymenené poškodené rameno a ohnutá tyčka stabilizátora.

 

 

 

 

 

 

Vzhľadom na vek auta sa vymenili komplet ramená, čapy a tyčky stabilizátora.

 

 

 

 

 

Ako prvé som nastriekal povoľovač na všetky skrutkové spoje, aby som predišiel prípadným problémom s odťahovaním resp. povoľovaním skrutiek. Po pôsobení cca 10 minút som začal povoľovať skrutky.

Každý jeden mi išiel bezproblémovo povoliť

 

 

 

 

 

 

Poškodená tyčka po  stiahnutí zo stablilizátora.

 

 

 

 

 

 

Montáž nových ramien a príslušenstva prebehla bezproblémov. Auto samozrejme po montáži ťahá na jednu stranu a to je príznak zlej geometrie kolies. Po každej úprave podvozka treba navštíviť servis, kde vykonávajú geometriu kolies.

Výmena výfuku z dôvodu odporúčania technikov na STK

Chcel by som v jednoduchosti popísať výmenu výfuku na aute Seat Altea XL (250 000km) z dôvodu upozornenia a odporúčania technikov na STK. Nechcel som tomu veriť, ale po vizuálnej obhliadke to bola pravda, plechy na koncovej časti výfuku boli v zlom stave. Výfuk je viacvrstvový, mal zhnité dve vrstvy a nechcelo sa mi čakať na nejaké to bublotanie. Výfuk som menil ako sa hovorí o päť minút dvanásť viď text nižšie

Ešte pred kúpou som sa rozhodoval medzi originál dielom a náhradou, originál výfuk mi nacenili v značkovom servise na 420€. Náhradu v predajni automobilových súčiastok mi nacenili následovne, neoriginálny výfuk sa skladá z dvoch častí stredná časť a koncová časť(tlmič). Stredná časť od výrobcu MTS 30€ a koncová časť od výrobcu WALKER 50€ + spojovací materiál spony a tmel na výfuky, výsledná cena bola cca cca 90€ za komplet neoriginálny výfuk. Vedel som, že výfuk z druhovýroby nevydrží to čo originál, ale pri tej cene nebolo čo riešiť.

Hlavne ma zaujímalo spracovanie výfuku z druhovýroby, či bude všetko sedieť a nebudem musieť nič prispôsobovať. Po prevzatí nového výfuku som mal zmiešané pocity so spracovania zvary neboli vôbec ošetrené, preto som ich pre istotu dôkladne odmastil a prestrekol sprejom na výfuky.

 

 

 

 

 

Teraz niečo k výmene výfuku. Ako prvé som si priložil nový výfuk k pôvodnému ešte namontovanému, aby som sa uistil či sú držiaky na správnych miestach. Bolo by nepríjemné zistiť, že držiaky nesedia a výfuk by bol demontovaný. Vopred  sa ospravedlňujem za kvalitu foto, ale je to max čo zo svojho fotoaparátu v mobile dostanem 🙂

 

Všetko sedelo a prišlo k samotnej demontáži starého výfuku. Podotýkam, ak budete realizovať výmenu v montážnej jame ako ja požiadajte o pomoc ešte jedného kamaráta. Auto si pripravte dôkladne, po demontáži výfuku  ho budete ťažko preparkovávať 🙂 Osobne som zadné kolesa vypodložil, aby som mal auto vyššie a lepšie sa mi pracovalo.

Skorodovanú spojku pravdepodobne nedemontujete klasicky s golou, ale budete ju musieť odrezať ako ja. Gumové držiaky výfuku vopred namažte mazivom čo máte po ruke, aby Vám išiel výfuk ľahšie vytiahnuť. Treba si všimnúť výfuk je posunutý smerom dopredu voči držiaku, takéto pnutie musíte dodržať aj na novom výfuku.

 

 

 

 

 

Pôvodný výfuk som vypodložil, nakoľko som nemal ešte kamaráta k dispozícii a musel som začať. Po zatlačení gumy na koncovej časti výfuku mi zostal držiak v ruke, držal tam ako sa hovorí silou vôle. Držiak v strednej časti bol tiež zhnitý. Na ako vypadali byť držiaky v poriadku. Bol som zhrozený, ako by som dopadol ak by som cestoval niekde na dovolenku a odtrhli by sa mi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prikladám fotky pôvodného originál výfuku a náhrady. Vidieť aj rozdiely vo veľkosti koncového tlmiča už aj z tohoto dôvodu nemôže náhrada vydržať to čo originál. Koncová časť výfuku od výrobcu WALKER a stredná časť MTS – zvary ošetrené sprejom na výfuky.

 

 

 

 

 

Pred montážou som skontroloval či všetko dosadá ako má, predsa sú to dvaja odlišný výrobcovia, ale zapasovali do seba obidve časti bez problémov. Dôležité je prebrúsiť kefou a šmirglom časť výfuku z motora, konkrétne u mňa koncovku DPF filtra, na túto rúru ide nasunúť stredná časť výfuku MTS. Všetko som si dôkladne pripravil, aby ma pri montáži nič neprekvapilo. Hlavne teraz Vám pomôže kamarát pri vystredení výfuku. Nezabudnite na dôležitú vec a to na pastu na výfuky, ktorá sa aplikuje tam kde sa jednotlivé časti výfuku spájajú. Ak Vám všetko sedí a máte aj správne pnutie výfukovej sústavy môžete dotiahnuť objímky výfuku, ktoré sú vidieť aj na obrázku.  Sám som zvedavý, koľko takýto výfuk výdrží. Potom neskôr sa pripomeniem.

 

Trhanie motora pri akcelerácii

Kúpil som auto na ktorom nebol spočiatku žiadny problém.  Pôvodný majiteľ mi vydokladoval všetky úkony ktoré robil na aute. Bolo vidieť , že o auto bolo starané. Po prepise a najazdení cca 500km som pozoroval trhanie motora pri akcelerácii. Nechal som to ešte tak ale cca 1000km. No neskôr to začalo byť fakt nebezpečné.

Tápal som čo môže spôsobovať to cukanie. Na aute podľa papiera boli menené sviečky, palivový filter, olejový filter, motorový olej. S mechanikom sme dávali za vinu rozdeľovaču zapaľovania, vraj na týchto autách odchádza veľmi často. Ten sme vymenili cena cca 70 euro, problém stále pretrvával. Zamerali sme sa na palivovú sústavu. Mechanik nahodil budík resp. manometer a sledoval tlak paliva. Keď začal kývať s hlavou vedel som že sa mu niečo nezdá. Skúšal to viac krát a stále bol tlak nízky. Skontrolovali sme palivový filter a ten nebol vôbec vymenený, bol tam namontovaný ešte pôvodný palivový filter z výroby. Po jednoduchom teste palivoveho filtra sme zistili jeho zanesenie asi tak na 60 %. Neostávalo nič iné ako zakúpiť nový filter a vyskúšať.

Pôvodný original filter namontovaný na aute

vymena-palivoveho-filtra-apq-5

 

Nový palivový filter

vymena-palivoveho-filtra-apq-3

 

Výmena palivového filtra bola jednoduchá. Pred demontovaním sme si označili smer prúdenia paliva.  Použite pred odistením hadičiek radšej okuliare predsa sa tam môže vyskytnúť tlak paliva.

vymena-palivoveho-filtra-apq-1

 

Hadičky nijako nezalamujte, ešte pred odistením zbavte okolie prachu a nečistôt aby sa Vám do systému nedostal nejaký bordel.

vymena-palivoveho-filtra-apq-7

Už len bolo treba namontovať nový filter a vyskúšať.

vymena-palivoveho-filtra-apq-9

 

Po namontovaní nového palivového filtra problém pri akcelerácii zmizol. Klop Klop

Tak keď Vám predávajúci povie čo sa všetko na aute menilo nemusí to byť vždy tak.